Чехия. Прага. Трамваи.

Злата Прага — так этот город стали называть с XIV века, когда купола всех зданий позолотили, чтобы величие города виднелось издалека. Позолоту со временем стерли дожди и пожары, но Прагу и по сей день именуют «золотой».

Столица Чехии — гордость страны и достояние всего мира. Тут полно дворцов и памятников. Миллионы туристов со всего света едут посмотреть на Прагу, побродить по ее улочкам, наполненным какой-то своей, особой атмосферой. Тайны и легенды — неотъемлемая часть столицы, эдакая наживка для туриста, не проглотить которую просто не возможно.

Свое путешествие по Праге я решил начать с Вышеграда — «высокого города». Вышеград — это и городской район и вполне историческая достопримечательность: укрепленный холм, на котором возвышается собор Петра и Павла. А рядом с ним разбиты парк и национальный пантеон, где похоронены лучшие сыны чешского народа, в том числе композиторы Дворжак и Сметана, поэт Ян Неруда.

По легенде именно на вышеградском холме славянская княгиня Либуше и предрекла появление прекрасной Праги: «Однажды две оливы возрастут до неба и прославится город великими чудесами».

На поиски места для нового города княгиня отправила членов своей свиты. Те в лесу натолкнулись на крестьянина Пржемысла, который мастерил «прах», порог дома. Новый город так и назвали — Прагой, то есть порогом. Пржемысл стал мужем княжны Либуше. От их брака и пошла королевская династия.

Некоторое время Вышеград был центром Праги. Сюда была перенесена резиденция чешских королей. Это место считалось колыбелью Праги — настолько сильна была вера в легенду. Но исторические факты говорят о том, что «Высокий город» появился уже после того, как был заложен Пражский Град, старейший городской район.

Для передвижения по городу я избрал самый обычный вид городского транспорта — трамвай. Чешские трамваи нам хорошо знакомы. Те, что еще ездят в Москве и в других городах России, — их точная копия. Правда, в чешских почище. Билеты здесь нужно покупать заранее, в специальных киосках или метро.

В Чехии всего три ветки метро, зато 24 трамвайные линии. Трамвайное сообщение круглосуточное. Принцип: одна поездка один билет, как у нас, здесь не работает. Билеты действуют определенное время — 15 минут, час, три, сутки.

Приезжему сразу разобраться в трамвайных линиях и метро довольно сложно, да почти невозможно. Мне нужно попасть на Карлову площадь. Как это сделать — совершенно непонятно. К счастью, от Вышеграда до Карловой площади рукой подать, доехать можно без пересадок.

Всякий турист, приезжающий поглазеть на город, обязательно заглянет и на Карлови Намести, где стоит дом номер 40. Его еще называют домом Фауста. Когда-то дом был заброшен. Есть несколько легенд, которые рассказывают о таинственном исчезновении людей, зашедших сюда переночевать. Говорят, что в потолке этого дома была дыра, через которую Мефистофель унес в ад Фауста. Сейчас в доме номер 40 аптека. Попасть внутрь нельзя, потому что сегодня воскресенье и аптека закрыта.

Впрочем, дыру, даже если она там и была, наверняка уже заделали, и я со спокойной совестью отправился дальше.

На сей раз трамвайный маршрут пролегал вдоль Влтавы. На набережной мое внимание привлек странного вида дом, который не слишком вписывался в архитектурный облик города. Так мне показалось сначала. Дом этот называют «танцующим» и размещаются в нем офисы. Многие находят здание «ужасным», «уродующим лицо города», называют его «стаканом». Ну, неоднозначные проекты, постройки есть в любом крупном городе, взять хотя бы Эйфелеву башню в Париже. А сколько сомнительных зданий в Москве? «Танцующий дом» не самый плохой вариант.

Рядом с ним лежит Славянский остров. Он возник в XVII веке из-за песчаных наносов. Сначала здесь располагались красильни, поэтому остров назывался Красильным. В период наполеоновских войск тут останавливался Суворов. В 1848-м на острове проходил Славянский конгресс, на котором обсуждались проблемы славян, проживавших на территории Австро-Венгрии.

Кроме того, в дискуссии поднимался вопрос о создании общеславянского государства, в которое вошли бы страны, где славянское население преобладало. Новое государственное образование должно было бы объединить Центральную и Восточную Европу, Балканы и Россию. Но планам этим не суждено было сбыться. После конгресса остров переименовали с Красильного в Славянский.

Далее по набережной — площадь Крестоносцев, на которой стоит уроженец Праги, император Священной Римской империи Карл VI. При нем город вырос в два раза. Многое из того, чем теперь восхищаются туристы, строилось при Карле IV, в том числе и оборонительная башню перед Карловым мостом.

Фасад башни украшен гербами всех богемских владений. В центре фигура святого Витта, покровителя Праги и пражан, справа от Витта — Карл IV, слева — его сын Вацлав, который утопил во Влтаве архиепископа Яна Непомуцкого. Позднее его причислили к лику святых, и теперь он покровитель всех, кто связан с водной стихией.

Карлов мост — это настоящий музей под открытым небом. Народу здесь в турсезон — не протолкнуться. Для уличных музыкантов это самая горячая пора. Здесь на мосту как-то умудряются продавать еще и сувениры. На мощных перилах Карлова моста 30 скульптурных групп. У каждой своя история.

Вот скульптурная композиция как раз и связана с архиепископом Яном Непомуцким. Барельефы на постаменте истерты миллионами рук пражан и туристов. Если одной рукой прикоснуться к Непомуцкому на правом барельефе, а другой к собачке на левом и загадать желание, то в течение года оно сбудется.

Одна из легенд рассказывает, что долгое время не удавалось найти подходящий раствор для скрепления кладки: мост строили, а бурная Влтава его сметала. Когда связующий элемент, яичный белок, был найден, по всей стране был брошен клич — везти в Прагу куриные яйца. Вместо сырых крестьяне привозили вареные.

По Карловому можно попасть на другой берег Влтавы, в старейший район Градчаны, где располагается знаменитый Пражский Град с собором Святого Витта и резиденцией чешских королей.

Разобраться в Праге довольно просто. Сейчас я на левом берегу Влтавы. Этот район называется Градчаны. Здесь же находится Мала Страна, где раньше селились немцы. На том берегу остались Старе Место, Нове Место и Вышеград, откуда можно добраться на трамвае.

В Градчанах поближе к королевской власти селилась знать. В районе много дворцов. Здесь же готической громадой высится и собор Св. Витта. Его заложили еще при Карле IV в 1344 году. В соборе проходили коронации и погребения вип-персон Cредневековья. Здесь покоятся останки самого Карла.

По легенде в стародавние времена на месте собора стояло капище Святовита, главного бога чехов. И якобы по созвучию собор освятили именем Св. Витта. Святовит — Святой Витт.

Святой этот — покровитель эпилептиков, актеров, танцоров. Культ святого Витта пришел из Германии с немцами, которые селились на этом берегу реки. Строили исполина без малого 600 лет, с перерывами на войны и поиск средств. Глядишь на этот долгострой и думаешь — не зря столько времени потратили — результат-то великолепен.

Пражский Град занимает небольшую территорию. Здесь все рядом. От главной церкви страны рукой подать до Золотой улочки. На ней полно туристов, ведь здесь в малюсеньком доме № 22 жил Франц Кафка, а до него в XVII веке при императоре Рудольфе II эту улицу облюбовали самые настоящие шарлатаны.

Во времена Рудольфа на улице жили придворные маги и алхимики, которые пытались получить эликсир жизни и философский камень. Сам император, боясь прослыть еретиком, покровительствовал только розовой магии, не черной или белой, а именно розовой. Ее адепты и занимались получением благородных металлов из неблагородных. Все опыты алхимиков оканчивались неудачей.

Чтобы добраться до следующего места, уже на правом берегу Влтавы, нужно найти трамвайную остановку. В Праге каждая обслуживает по пять — десять маршрутов — поди тут разберись. Но больше всего удивляет не это.

Местные трамваи конструктивно ничем не отличаются от наших, а едут тихо, почти неслышно. Оказывается, под рельсы чехи укладывают специальные резиновые прокладки, которые гасят шум и тряску.

От Градчан до Староместской площади, которая находится в районе Старе Место, ехать минут 15. Усадьбы строили тут с XIII века. В 1338 году район получил право иметь ратушу, к которой позднее пристроили башню со знаменитыми курантами. Каждый час перед ними собирается толпа, чтоб посмотреть на фигурки в двух окошках над часами.

Прага — город легенд, вполне, кстати, правдоподобных. Вот еще одна. Человеку, который смастерил часы пражане выжгли глаза, чтобы он не смог создать подобное чудо еще для кого-нибудь. Из последних сил мастер поднялся на ратушу, сломал механизм и упал бездыханным. Часы, впрочем, починили. Они ходят уже 600 лет. Радуют пражан и туристов.

Почти в самом центре Староместской площади — памятник реформатору Яну Гусу. Католики-инквизиторы сожгли его за ересь. Обгоревшее тело расчленили, а кости перемололи. Памятник поставили в 1915 году, через 500 лет после мученической смерти зачинателя реформаторского движения Чехии. Несколько лет тому назад Папа Иоанн Павел попросил у Чехии прощения за то, что Римская Католическая церковь сожгла Яна Гуса заживо за его убеждения.

День рождения Гуса объявлен праздничным нерабочим днем. И это в стране, где большинство составляют католики. Чехи — народ веротерпимый. Они спокойно относятся к религии, да и к жизни, вообще. Самые большие возмутители спокойствия здесь туристы. На Староместской площади их много, поэтому и цены в ресторанах астрономические.

Чтобы поесть, нужно искать менее туристическое место. Очередной переезд на трамвае, и я на шумной Вацлавской площади. Даже многочисленные гости чешской столицы теряются в толпе спешащих с работы горожан.

На Вацловской площади полно ресторанов, где можно перекусить, познакомиться с сытной, чешской кухней. В принципе питаться в Чехии в ресторанах здесь не дороже, чем покупать еду в магазинах и готовить самому.

Порции в здешних ресторанах всегда огромны, а сама еда жирная и вкусная. При таком питании трудно не поправиться. Первое место в национальной кухне занимают, конечно же, кнедлики — кусочки теста, приготовленные на пару. Кнедлики бывают разными: с фаршем, джемом, фруктами, салом, творогом, да с чем угодно.

Вечером на Вацловской площади многолюдно. Пражане сидят в ресторанах, совершают моцион после плотного ужина, делают покупки. Для них то, что приводит в восхищение миллионы туристов, — обыденность. За целый день, проведенный в городе, невозможно увидеть и десятой доли того, на что стоит взглянуть.

Нужно поискать трамвайную остановку, чтоб продолжить путешествие по уже ночной Праге. Благо, трамваи тут ходят круглые сутки.

Чехия. Евреи.

Старое предание гласит, что евреи жили на месте сегодняшней Праги с незапамятных времен. Когда в Богемию пришли кельты, прекрасный еврейский город был разрушен, а жители изгнаны. В 730 году славянская княжна Либуше предрекла: однажды на берега Влтавы явится "маленький угнетенный народ, верящий в одного - единственного бога. Будущий король должен принять этих людей благосклонно, ибо с ними в нашу страну придет благодать".

Не прошло и ста лет со дня предсказания, а в Чехию, устав от странствий, явились изможденные люди. Многочисленная еврейская община бежала на Запад от притеснений московитов. Помня о словах Либуше, тогдашний князь-язычник взял несчастных под защиту. Те же в свою очередь пообещали быть ему верными подданными. На левом берегу Влтавы евреям предоставили место для строительства города. Они много трудились, богатели, старались жить тихо, несмотря на бури, бушевавшие в Средние века. Тогда-то в Богемии и стали распускать сплетни о евреях. За сплетнями следовали кровавые погромы. Жители прятались от них в Староновой синагоге - старейшей в Европе. Ее стены выложены из камней иудейского молитвенного дома, который стоял на этом месте еще при кельтах. Говорят, во время первого пожара шпиль синагоги облюбовали два голубя, улетевшие только тогда, когда огонь был потушен. С тех пор за Староновой закрепилась репутация духовного центра евреев. В ней когда-то венчался Мордыхай Майзель, личный банкир императора, получивший несметные богатства в награду за честность и милосердие. На его средства вымостили грязные улочки, построили красивую ратушу, ритуальную баню, богадельню, сиротский дом и две синагоги, одну из которых назвали в его честь. Пожалуй, никто и никогда не сделал столько для своих единоверцев, сколько сделал Мордыхай Маркус Майзель.

В одно время с ним жил другой знаменитый еврей Праги-Егуда Лев бен Бецалель, потомок царя Давида. Сам император Рудольф II, покровитель алхимиков, назначил его верховным раввином еврейского города. Церемония проходила в королевском дворце при большом стечении лиц дворянского звания. Трудно было подобрать на эту должность человека более подходящего, ибо рабби Лев, как утверждают предания, "явился на свет защитить евреев от злой клеветы и подозрений со стороны христиан".

Когда в очередной раз над общиной нависла угроза изгнания, раввин отправился на Карлов мост. По нему в Старый город должен был проехать монарх. Егуда Лев находился в толпе зевак. Заметив императорский экипаж, рабби встал на его пути. Зрители начали бросать в него камни и поливать грязью, но камни и грязь превращались налету в розы и фиалки. Пораженный император остановил карету и выслушал раввина. В тот же день Рудольф II приказал не причинять евреям зла. Отныне каждый их проступок рассматривался в суде. За преступление отдельного лица вся община ответственности уже не несла.

В 1580 г. некий священнослужитель по имени Тадеуш, ярый антисемит, вновь попытался превратить мир и покой в раздор и распри. Рабби Лев узнал о заговоре. Во сне он спросил небеса, какими средствами бороться с этой напастью. Небеса ответили: "Сотвори Голема из глины и уничтожь пошлую чернь, пожирающую евреев". В полночь Лев, взяв двух помощников, отправился к берегам Влтавы. При свете факелов они вылепили из глины мужскую фигуру. Каждый обошел ее семь раз против часовой стрелки, повторяя заклинание. После чего рабби вложил в рот монстру "шем", тайное имя Бога, написанное на пергаменте. Магическая записочка притягивала к чудовищу мощные силы Вселенной.

Оживленный с помощью каббалы ком глины одели, и стал он выглядеть, как обычный человек. Раввин назвал его Йозеф. Новый член общины выполнял все приказы своего господина. Каждый день безмолвный слуга получал от рабби какие-нибудь задания. Но однажды хозяин забыл дать работу глиняному убийце. Как только на улице стемнело, Голем начал бегать по еврейскому городу, уничтожая все живое. После этого случая раввин никогда уже не забывал о своем подопечном.

За тринадцать лет почти безупречной службы Голем расправился со всеми недругами евреев. Надобность в нем отпала. Общине уже не грозили изгнание, клевета и погромы. Верховный раввин решил уничтожить своего слугу. Для этого он вновь воспользовался знаниями древней каббалы. Ритуал был совершен на чердаке Староновой синагоги. Йозеф Голем, гроза антисемитов, превратился в ком глины. Ее прикрыли старыми книгами и одеждой, хранимой по еврейскому обычаю в верхней части дома. На следующий день раввин объявил о строгом запрете подниматься на чердак Староновой синагоги.

Вскоре, однако, еврейский город поразила новая напасть - чума. Ангел смерти отчего-то забирал только детей. Ежедневно сотни трупов свозились на кладбище. Целыми днями они лежали на земле, так как несчастных малышей не успевали хоронить. Из-за ядовитых испарений чума распространялась, но за пределы еврейского гетто не выходила. Стало ясно, что эпидемия послана за грехи, но какие и чьи? За ответом рабби Лев отправился на кладбище. Когда часы на еврейской ратуше пробили полночь, из могил стали подниматься покойные дети, закутанные в саваны. Все они кружились в необычайной пляске духов. Набравшись храбрости, раввин сорвал саван с одного танцора. Чтобы получить одеяние и вернуться в могилу, ребенок рассказал Льву о причине эпидемии. Оказалось, что две еврейки Белла и Элла вели безнравственный образ жизни. Женщин сурово наказали, и чума ушла.

Когда легендарный раввин умер, его похоронили рядом с супругой. Надгробие рабби Лева окружают могилы 33 любимых учеников. Отыскать их весьма непросто, так как на небольшой территории захоронены несколько десятков тысяч человек.

Пражане говорят, что Голем остается простой легендой до тех пор, пока не начинают происходить события, которые снова оживляют его. Люди уверены: какое-то бессмертное существо присутствует в еврейской части города. Каждые 33 года здесь происходит событие, не имеющее в себе ничего волнующего, но которое все же распространяет необъяснимый, тихий ужас. Безбородый человек с монгольским типом лица идет по улице еврейского квартала и на глазах у всех становится вдруг невидимым. Объясняют эту аномалию тем, что каждое поколение евреев силой мысли порождает облик мистического существа, которое жило здесь когда-то и теперь стремится к новому воплощению. Рассказывают, что нынешний Голем остановился в одном из старых домов еврейского города в комнате без входа. Беспокойные материалисты нашли эту комнату. Неоднократно в нее пытались проникнуть с крыши, но всякий раз веревка обрывалась и человек разбивался насмерть.

Чехия. Алхимики.

Испокон веков Прагу считали центром оккультизма, европейским аналогом Вавилона, воротами Бога. Отдельные сюжеты из темного прошлого города служили основой для написания литературных произведений. Авторы пытались передать странную атмосферу, "заполненную непостижимым духом греха, который бродит по этим улицам днем и ночью. Он ищет воплощения. Он висит в воздухе, но мы не видим его. Он вдруг внедряется в какую-нибудь душу и, прежде, чем мы можем опомниться, - уже теряет форму. Все исчезает. И только смутные вести о каком-нибудь происшествии доходят до нас".

Кажется, что здесь достаточно сделать шаг в нужном направлении, чтобы очутиться по ту сторону реальности. Кафка одновременно любил и ненавидел Прагу: "…она не отпускает, - писал он. - У этой мамочки есть когти. Приходится подчиниться или… Вот если бы подпалить ее с двух сторон, от Вышеграда или от Градчан, тогда, возможно, мы бы освободились".

Весомый вклад в создание репутации города как двери в потустороннее внесли алхимики, изготовители золота. Они более или менее успешно внушали своим современникам, что располагают секретами, с помощью которых можно перевернуть мир. Одним из таких легковерных современников был австрийский император Рудольф II, переехавший в Прагу из Вены. Король алхимиков расположился в Старом дворце. Самой большой его достопримечательностью был Вацлавский зал длиной 62 метра. В XVII веке зал считался самым большим светским помещением Европы. Здесь избирались чешские короли, а во время турниров, проводившихся внутри дворца, стены зала отражали стук копыт галопирующих лошадей. Чтобы рыцарь мог попасть на ристалище в полном боевом облачении, не слезая с коня, средневековый архитектор спроектировал специальную лестницу без ступеней.

Свою резиденцию Рудольф II превратил в музей. Дворец украшали 3 000 картин и 2 500 скульптур, стоимость которых была выражена головокружительной суммой в 17 млн. гульденов. Страсть императора не ограничивалась только изобразительным искусством: он собирал часы, научные приборы и весьма сомнительные реликвии, например гвозди из Ноева Ковчега или флакончики с прахом, из которого Бог якобы сотворил Адама. Излюбленным развлечением императора были сеансы по оживлению мертвецов и вызыванию душ умерших. Рудольф был нелюдимым и психически неустойчивым человеком, часто впадающим в депрессии. Он предпочитал уделять внимание не проблемам страны, а толпе шарлатанов, которых пригласили в Прагу. Часть из них жила на Золотой улочке. В тесных домиках, где рукой можно достать до крыши, алхимики трудились над поисками философского камня. Это место охраняли каббалисты, так как, по их мнению, сатана мог в любой момент совокупиться с Пражским Градом и родить Армиллоса, чудовище с двумя затылками и длинными до ступней руками. Если бы это произошло, то каменные гиганты Градчан спустились бы вниз, перелезли через реку и разгромили бы город.

Среди особ, приближенных к императору, был и английский фокусник Эдгар Келли, которому на родине за публичное шарлатанство отрезали уши. Келли пообещал патрону чудесным образом решить проблему государственной казны. Верящий в псевдонауку император посвятил обманщика в рыцари и подарил роскошный дом на Карловых наместях. Здесь, согласно легенде, алхимик продал душу дьяволу. Сатана унес ее через дыру в потолке, которую, между прочим, до сих пор не заделали. Говорят, что его судьбу разделил некий студент. Он не смог удержаться от соблазна и набил мошну при помощи черной магии. Впоследствии эти сюжеты использовал Гете.

Вообще, в Чехии торговля душами очень популярна. Пражане обязательно расскажут вам, как один священник с Вышеграда продал душу, стремясь получить все земные блага. Перед смертью он стал искать способ разорвать соглашение и с помощью Святого Петра нашел. Петр посоветовал священнику дать дьяволу невыполнимое поручение: например, пока идет месса, перенести в Прагу колонну римского храма. Несколько раз злосчастная колонна выскальзывала из лап дьявола и падала вниз. Одним словом, черт долетел до Праги, когда месса уже закончилась. Обманутый бес в ярости швырнул колонну прямо в костел Петра и Павла. Каменная глыба раскололась на три части и сегодня занимает почетное место на вышеградском холме.

Густав Майринк, писатель-каббалист, глядя с Пороховой башни на надгробные плиты кровель, как-то заметил: "Врятли есть еще на свете город, к которому так охотно поворачиваются спиной при отъезде и так неудержимо стремятся назад, едва покинув".

Чехия. Прага.

Глядя на лесистые берега Влтавы, княжна Либуше, женщина сколь прекрасная, столь и мудрая, голосом оракула предсказала рождение великого города: "Однажды две оливы возрастут до седьмого неба, и прославится он в мире всякими чудесами". Затем княжна отправила членов своей свиты в лес, где они должны были отыскать человека, мастерящего "прах", порог дома. Этим человеком оказался простой пахарь Пржемысл. Его доставили на Вышеградский холм. От брака княжны и крестьянина пошла первая династия богемских королей.

Летописец Ян Пражский относил эти события к VIII веку. Хотя археологи настаивают на том, что первое городище было построено на холме Пражского Града только в первой половине IX. Тогда Прага была центром государства, получившего название Великая Моравия, объединившая земли нынешних Словакии, Чехии, Венгрии и Австрии. Для борьбы с германским влиянием в Словакию были призваны двое святых византийского происхождения - Кирилл и Мефодий. Именно они создали первый литературный язык славян, перевели некоторые книги Священного писания, обратили в христианство множество идолопоклонников.

Славянские князья Пржемысловичи отстраивали и укрепляли свой замок. В XI веке все деревянные строения сменили каменные. Пражский Град защищали две мощные башни и стена двухметровой толщины, позволявшая выдержать любую осаду. У подножия замкового холма было заложено поселение. Тогдашний король Отокар II, возглавлявший крестовый поход против язычников Пруссии, пригласил в Малу Страну немецких колонистов. Чехи, населявшие этот район, вынуждены были удалиться. Так между двумя соседними народами, было посеяно семя вражды, давшее со временем весьма неожиданные всходы.

Вожди нации не забыли и о Вышеграде, где пророчица Либуше предрекла славное будущее городу на Влтаве. В этом месте, проникнутом святостью и благодатью, издавна находили покой лучшие сыны чешского народа. Над галереей памятников трудились известные чешские художники, многие из которых покоятся рядом со своими произведениями.

На правой стороне Влтавы, не без помощи купцов, изгнанных из Малого Города, выросло поселение, окруженное крепостной стеной. В наши дни оно известно как Старе Место. Города на обоих берегах частенько враждовали друг с другом. Вражда эта продолжалась до тех пор, пока на престол Священной Римской империи не взошел первый просвещенный монарх Карл IV, Великий. Будучи человеком деятельным, король развернул здесь бурное строительство. При нем все купола позолотили, чтобы величие города виделось издалека. Позолоту со временем стерли дожди и пожары, но Прагу и по сей день в память о Карле IV, называют "золотобашенной".

На Староместской площади построили новую ратушу. Ее украсили астрономическими часами. Они безошибочно отмеряют время уже более шестиста лет. Через месяц после основания Нове Места король подписал указ об учреждении первого в Центральной Европе университета. Его назвали в честь основателя - Каролину.

С именем Карла IV, отца нации, как его называют чехи, связаны многие места Праги. Если идти вниз по Карловой улице, то непременно попадешь на площадь Крестоносцев. От нее рукой подать до Карлова моста, пятисотметрового музея под открытым небом.

Одновременно с мостом велось строительство оборонительной башни. Она закрывала единственный путь, соединивший Малу Страну и Старе Место. Башня демонстрировала мощь империи Карла Великого. На ее фасаде изображены гербы всех чешских владений. В центр поместили скульптуру святого Вита, защитника Праги и Карлова моста. Справа от Вита красуется сам Карл, слева - его сын Вацлав IV, утопивший архиепископа Яна Непомуцкого за то, что тот отказался раскрыть тайну исповеди королевы. Раздираемый ревностью Вацлав приказал сбросить Святого Яна с Карлова моста. Его серебряное надгробие, покрытое платиной, занимает почетное место в величественном соборе Святого Вита. Это чудо архитектуры начали строить при вездесущем Карле, в 1344 г., а закончили только в 1929-м. Собор даже в недостроенном виде был центром духовной и религиозной жизни Богемии. Здесь проходили коронации и погребались самые значимые люди страны.

Чехия. Пиво.

В Чехии к пиву отношение особое. Тут не встретишь человека, потягивающего его на ходу. Этот напиток не терпит спешки, суеты. Он требует долгого застолья и задушевной компании.

Если чехи и пьют пиво на улице, то в специально отведенных местах, в так называемых «пивных садах», за столами, на скамейках, культурно.

Тут редко встретишь пьяного. А ведь пива в пересчете на душу населения Чехия потребляет больше всех в мире, опережая даже такую пивную державу, как Германия. Здесь на каждого из 10 млн. граждан в год приходится 162 литра.

Мест, где можно все эти литры употребить, в Чехии более чем достаточно. В относительно небольшой Праге сотни пивных баров и ресторанов.

Святой Вацлав, покровитель чешских пивоваров, смотрит на посетителей с большой симпатией.

Пивная «У Флеку» — одна из старейших. Пивоварня, а при ней трактир, открылась в 1499 году. В ресторане несколько просторных залов и внутренний дворик, заставленный темными, дубовыми скамейками и столами. Подают «У Флеку» исключительно темное пиво. Святой Вацлав, покровитель чешских пивоваров, смотрит на посетителей с большой симпатией.

Пиво в Чехии пьют не обязательно из стеклянных, широко используются и керамические кружки. Подается оно обязательно охлажденным до 6-10 градусов. При этой температуре раскрываются все его качества.

Правильно наполнить кружку — целое искусство. Не всякий бармен им владеет.

Правильно наполнить кружку — целое искусство. Не всякий бармен им владеет. Пены в ней должно оказаться не больше и не меньше, чем велит традиция.

Зачем стране, где пиво любят все поголовно, иметь еще отдельно Общество любителей пива, не очень понятно, но оно в Чехии есть. Пан Иржи Кралец активный его член. А еще он прекрасно владеет русским. В пивную «У Флеку» заглядывает регулярно, потому что здешнее темное считает одним из лучших в городе.

Иржи Кралец, член Общества любителей пива:— В зависимости от того, как он работает с краном, он может налить пиво в один заход. Обычно те, кто не мастера, наливают так, что оно пениться. Они подождут немного, пока пена спадет, и доливают. Но есть такие мастера, которые могут налить всю кружку без пены и потом вдруг сделать эту пену.

В большом заведении, наподобие этого, у бармена нет времени на фигуры высшего пилотажа. Он просто разливает пиво, ждет, когда пена осядет и доливает недостающее. Классическая пропорция: три четверти объема кружки — пиво, четверть — пена, образующая сметанообразную, аппетитную шапку.

Как писал Марк Твен: «Сорта пива в той же степени не похожи друг на друга, в какой хохлатки во дворе». В Чехии, действительно, чуть ли не в каждом городе есть своя пивоварня, и все они делают разное пиво.

Вне зависимости от цвета пива один из главных его компонентов — хмель. Плантаций хмеля в Чехии много. Здесь я впервые увидел это растение. Есть у него что-то общее, с виноградной лозой. Он и принадлежит, как виноград, к роду многолетних лиан. Хмель тянется вверх по вертикально натянутому шпагату.

За полгода растение вымахивает на 10 метров. Бродишь по таким зеленым галереям и диву даешься: до чего же мощное растение. На зиму его стебель отмирает, а весной вырастает новый. Урожай собирают в июле — августе, когда хмель цветет.

Хмель тянется вверх по вертикально натянутому шпагату.

В пиво идут женские соцветия. На их чешуйках расположены такие железки, в которых содержатся ароматические дубильные вещества. Они-то и придают вкус пиву. Благодаря им пиво становится пивом.

Здешний хмель столь высокого качества, что его покупают даже пивовары Германии. Это растение и придает пиву характерную приятную горечь.

Город Хумполец славится своими пивными традициями. В 1838 г. местные любители пива вылили на городскую площадь 36 бочек с пивом. Оно показалось им не очень хорошим. Видимо, мера эта оказалась действенной. С тех пор пиво здесь варят отменного качества.

Воду для хумбольского пива берут из артезианского колодца, находящегося за городской чертой.

Воду для хумбольского пива берут из артезианского колодца, находящегося за городской чертой. Качества она отменного, что для пива имеет определяющее значение.

Завод вырос их небольшой пивоварни, основанной еще в XVI веке. Работал он исправно и при коммунистах. Обозвали его тогда не то «Красным коммунаром», не то «Красным партизаном». Сейчас это частное предприятие. В нем имеются варочный цех, бродильня, цех фильтрации и склад, где хранятся запасы солода.

Вот так выглядит солод — продукт, без которого невозможно сварить пиво. Солод — продукт, без которого невозможно сварить пиво. По сути, это пророщенный ячмень. Проращивают его на специальных солодовнях. На завод же солод поступает уже в готовом виде, без зеленых росточков. Из обычного солода варят светлое пиво. Из обжаренного — темное.

Настоящие ценители не мешают пиво разных сортов, тем более не запивают им водку или другие крепкие напитки. Так что «пиво без водки — деньги на ветер», это точно не про чехов. На местных пивоварнях совсем не варят пива с ягодным вкусом. Чехи в этом смысле консерваторы. Да и до темного пива они не большие охотники — предпочитают классическое, светлое. Вяленая рыба, чипсы, орешки в местных пивных тоже не пользуются популярностью.

В России скажут: «Без закуски — это пьянство». А здесь не обязательно. Можно просидеть весь вечер и пить только пиво. Но уж если хотят закусить, то, как правило, заказывают какую-нибудь сосиску. Сосиску с горчицей.

Делать темное пиво в Хумпольце стали делать совсем недавно, в основном его изготавливают на экспорт.

Если говорить о технологии, то в Хумпольце она такая, как везде. Качество обеспечивает высочайшая культура производства. В варочном зале из артезианской воды, солода и хмеля получают сусло.

В медных, паровых котлах, произведенных на заводах Германии и Австрии, варится смесь из хмеля и солода.

В медных, паровых котлах, произведенных на заводах Германии и Австрии, варится смесь из хмеля и солода. Хмеля добавляют из расчета 100 гр. на сто литров воды. Процесс варки идет десять часов. В результате получается сусло. Это еще не пиво. Пить его нельзя. Хотя пивной дух уже уловим.

В другом цехе сусло уже без хмеля и солода бродит в течение недели под воздействием дрожжей. Процесс идет при пониженных температурах. Сейчас в помещении градуса 4 тепла всего. Когда брожение заканчивается, в ваннах плещется мутная жидкость, так называемое «зеленое пиво».

Чтобы зеленое пиво получило нужный вкус и крепость, пиво дображивает в емкостях, которые называются «танки». Здесь пиво обогащается углекислым газом. Разные сорта пива дображивают разные сроки: от трех недель до полугода.

Пиво, которое добродило в танках, пригодно к употреблению, но это еще не фильтрованное пиво, после того, как пиво пройдет фильтрацию, оно подается в разливочный цех.

Уже готовое пиво разливают по 50-литровым бочкам. Отсюда их развезут по разным чешским городам, по барам и ресторанам. А когда бочки освободятся, их привезут обратно на завод.

Производительность завода — 130 тыс. декалитров в год. Значительная часть продукции экспортируется — чуть не во все европейские страны.

Официанты бегают по залу с тяжелыми подносами, уставленными «пулитрами».

Пивная «У Флеку», думаю, единственная в Праге, где вам не предложат хумбольского. Здесь варят собственное пиво — темное.

Официанты бегают по залу с тяжелыми подносами, уставленными «пулитрами». Так здесь называют пивные кружки. Число выпитых «пулитров» официант отмечает черточками на бумажке, лежащей перед клиентом. Есть молодцы, которые умудряются выпить 8-9 кружек за вечер.

Чехи говорят: «Лишь пиво делает жажду прекрасной». Первую кружку они выпивают быстро. А все последующие — с чувством, с толком, с расстановкой. Вкус напитка по-настоящему раскрывается лишь со второй, третьей кружки.

Если монета, прежде чем пойти ко дну, какое-то время будет оставаться на поверхности, значит, пиво, как говорят в рекламе, «правильное».

Но в Чехии редко кто останавливается на этом рубеже — уж больно хорошее здесь пиво. Кстати, качество напитка можно проверить, даже его не пробуя. Осторожно положите на пену легкую монетку. Если она, прежде чем пойти ко дну, какое-то время будет оставаться на поверхности, значит, пиво, как говорят в рекламе, «правильное».

Впрочем, в Чехии такие опыты можно не ставить. Ни один местный пивовар не позволит себе схалтурить. Ведь пиво здесь — национальный символ.

Чехия. Гуситы.

В 1398 г. ректором Пражского университета, Каролинума, стал профессор Ян Гус, сын простого крестьянина, бунтарь и вольнодумец. С его приходом чешский храм наук проснулся от многолетней спячки. В студенческой среде кипели жаркие споры об отделении церкви от государства, о коррупции в рядах духовенства и об отторжении церковных земель. Тогдашний король Вацлав IV симпатизировал Гусу и смотрел на его подопечных сквозь пальцы. Более того, монарх-националист, находясь в своей кутногорской резиденции, принял решение, которое вызвало широкий резонанс в Европе: отныне на университетских выборах голос студента чеха приравнивался к трем голосам студентов других национальностей.

Немецкие профессора сочли себя оскорбленными, оставили кафедры и уехали в Германию. Ректор Гус пожелал им счастливого пути. За немцев попытался было вступиться Папа Римский. Сторонники мятежного профессора всенародно обозвали понтифика антихристом, а заодно заклеймили продажу индульгенций. Для дачи объяснений Гуса вызвали на Церковный собор в немецкий город Констанц. Участники собора недолго внимали реформатору, который, между прочим, выступал против немецкого засилья, за восстановление в Чехии православия и за богослужение на славянском языке. С перевесом в один голос было решено теолога сжечь, если тот не отречется от своих убеждений. Гус не отрекся. Перед процедурой на него нахлобучили шутовской колпак с надписью "Еретик". Обгоревшее тело философа расчленили, кости перемололи и закопали, сердце проткнули палкой и сожгли отдельно. Так у чехов, назло живодерам в сутанах, появился еще один святой и притом еретик - Ян Гус.

В Праге, на Староместской площади, возвышается памятник, воздвигнутый в 1915 г. Его установили спустя пятьсот лет после мученической смерти зачинателя реформаторского движения Чехии. Пару лет назад Иоанн Павел II выразил "глубокое сожаление" от имени Католической церкви, которая сожгла заживо Яна Гуса. Папа несколько запоздал с извинениями. Но, как говорится, лучше уж поздно, чем никогда.

Семена, брошенные Гусом, попали на благодатную почву. В доме некоего пана Ротта был отпечатан большой тираж Библии, которую Гус еще при жизни перевел с латинского на чешский. Проповедники давали новому учению самое радикальное толкование. Ересь быстро распространялась.

22 июля 1419 г. в столице на Карловой площади, бывшем скотном рынке, началось восстание. К Новоместской ратуше, служившей одновременно и тюрьмой, подошла разъяренная толпа. Люди требовали, чтобы их собратья-гуситы, находившиеся под арестом, были отпущены. Когда члены магистрата отказались удовлетворить требование, двух из них выбросили из окна на копья восставших, что было не намного гуманнее казни Яна Гуса. Это событие вошло в историю как "Первая Пражская дефенестрация", то есть "Первое швыряние из окна".

Дефенестрация послужила кровавым сигналом к началу гуситской революции, которая разорила цветущую страну и создала ей репутацию пристанища для еретиков.

Их главным городом был город Табор, названный так по имени горы, где Господь предстал перед учениками в божественном ореоле славы. Десятки тысяч крестьян бросали полевые работы, чтобы на окрестных холмах послушать бедных священников, читавших проповеди в гуситском духе. С тех времен до нас дошли каменные столы для причастия. Обряд проводился под открытым небом при большом стечении народа. Всем хотелось причаститься не только хлебом, но и вином, как принято у греков и русских. До этого кровь Христову могли пить только католические священники. Вино подавалось в чаше, поэтому реформистов стали называть чашниками.

У реки Лужнице, на месте старой крепости Градиште, и вырос "святой город". Его жители попытались создать общество равных, прообраз "Царствия Божьего". Иногородние, желавшие поселиться в Таборе, должны были продать свое имущество за бесценок. Вырученные деньги передавались местным проповедникам. Все было общим. Предметы первой необходимости распределялись поровну. Владение частной собственностью приравнивалось к совершению смертного греха. Из общины изгонялись лгуны, воры, игроки, разбойники, пьяницы, сквернословы, прелюбодеи. Табориты мечтали о том времени, когда исчезнут налоги, не будет ни королей, ни подданных. А будут лишь одни братья и сестры во Христе. Правда, на пути к благородной цели предполагалось уничтожить всех господ и рыцарей.

Эту нелегкую задачу взвалил на себя первый гетман общины Ян Жижка, которому однажды шальной стрелой выбило глаз. Кривой полководец требовал беспрекословного подчинения. За нарушение любого приказа - смерть через повешенье и конфискация имущества. Одноглазый гетман свозил всю добычу в Табор, где ее делили среди жителей. Злые языки, впрочем, утверждали, что солидную и наиболее ценную часть трофеев полководец оставлял себе. Говорили также, что где-то в подземельях Табора существовала потайная комнатка. Там якобы Жижка и хранил свои несметные сокровища. Доказать или опровергнуть эти утверждения весьма сложно, поскольку никому еще не удавалось исследовать все подземные сообщения, растянувшиеся на сто с лишним километров. Табориты прорыли их на случай осады города войсками крестоносцев. Благодаря своему авторитету и железной дисциплине Жижка смог отразить три крестовых похода из пяти. В результате Германия потеряла порядка 30 тысяч рыцарей-католиков.

Сопротивление немецкому засилью захлестнуло Европу. Табориты побывали в Австрии, заняли множество городов Словакии, дошли до Будапешта, Берлина и Балтийского моря.

Папа Римский вынужден был начать переговоры. Гуситов пригласили на церковный собор в швейцарский город Базель. Местные крестьяне и ремесленники приветствовали протестантов как героев и победителей. Однако в реформаторской среде назревало предательство. Умеренные гуситы заключили соглашение с католиками. Крестьянам пришлось вернуться на поля и заняться делом. Власти же, напуганные волной народного гнева, стали насаждать в Чехии католицизм.

Особая роль отводилась чешским святым, наподобие Святого Вацлава, покровителя Богемии. Средств на религиозную пропаганду не жалели. В Градчанах легко найти храм, который непременно посещают паломники и туристы. Часть его территории занимает Святой Дом, Санта-Каса длиной 9, шириной 4 метра. Это строение создано по образцу Святого Дома в итальянском городе Лорето. В нем, как утверждается, вырос Иисус Христос. Предание рассказывает, что в 1291 г. четыре ангела перенесли Санта-Касу из Назарета в Италию, подальше от мусульман. В Чехии же было построено около 50 таких копий. Их использовали в качестве церквей. Снимать на территории храма категорически запрещено. Но не из-за исключительной святости этого места. Сотрудники комплекса опасаются ограбления, ибо храм на Лоретанской площади - это своего рода чешская сокровищница. Внутри хранится золотая дароносица с 6 тысячами бриллиантов.

Католическая пропаганда поселила в души чехов мир и спокойствие. Однако время от времени конфликты все же случались. Однажды группа чешских дворян-протестантов отправилась в Пражский Град разбираться с послами австрийского императора. В одной из комнат канцелярии была совершена "Вторая пражская дефенестрация", вышвыривание из окна. При этом никто особо не пострадал, поскольку три посла-католика упали на большую кучу навоза.

Другой конфликт между католиками и протестантами закончился публичной казнью последних. На Староместской площади было обезглавлено сразу двадцать человек. Для устрашения свободолюбивых горожан отрубленные головы прикрепили к башне Карлова моста. Черепа провисели там десять лет. Этого оказалось достаточно, чтобы навсегда отбить охоту к бунтам. Католическая вера стала единственной разрешенной религией. Гуситы, составлявшие в то время четверть населения, покинули страну. Последствия этого исхода заметны и сегодня. Большинство жителей Чехии - ревностные католики.

Чехия. Часовня скелетов.

Во второй половине XIII века чешский король Отокар II послал аббата одного из католических монастырей в Палестину. Из заграничной командировки священник привез немного земли. Ее он нарыл на Голгофе, где, согласно новозаветному преданию, распяли Иисуса Христа. Монастырские братья рассеяли землю неподалеку от Кутно-Горы и основали кладбище. С тех пор стали считать, что здешняя земля свята. Подобное убеждение возникло не на пустом месте. Согласно легенде, тело здесь начинает разлагаться только на третий день после захоронения. Поэтому многие завещали, чтобы их хоронили именно на кутно-горском кладбище. Слава о Святой земле в центре Европы распространилась далеко за пределы страны. Среди погребенных были не только чехи, но и знатные покойники из Германии, Польши, Бельгии.

В 1318 г. в Богемии вспыхнула эпидемия чумы. Родственники везли своих мертвецов, разумеется, в Кутна-Гору, к месту, где монахи когда-то развеяли частичку Палестины. В тот страшный год земля приняла около 30 000 трупов. Само кладбище занимало четыре гектара и было несоизмеримо больше нынешнего. Захоронения не прекратились и после эпидемии. Здесь погребали тела монахов-католиков, которых протестанты резали сотнями. Со временем кладбище снискало славу места, где покоились мученики и погибшие за веру. Когда некрополь уже не мог вместить новых мертвецов, его упразднили. При этом все кости извлекли из земли.

К тому времени построили часовню Всех Святых с подвальной часовней Душевной агонии Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Именно туда и перенесли останки основной массы кутно-горских покойников. Кости складывали без всякого порядка и смысла, не заботясь об эстетике и интерьере огромного склепа, в который превратилась нижняя часовня.

Первые попытки упорядочить костяные нагромождения предпринял некий монах, о котором известно только то, что он был полуслепым. Монах разобрал завалы черепов, берцовых, плечевых и тазовых костей, ключиц, предплечий и ребер. Из них он построил 6 пирамид. Когда окрестные земли перешли к роду Шварценберг, наведением порядка в костехранилище занялся Франтишек Ринт, известный резчик по дереву и страстный поклонник Иеронимуса Босха. В благодарность работодателю Ринт сложил из костей герб Шварценбергов. Один из предков этой фамилии прославился победой над турецкими басурманами. Поэтому австрийский император разрешил представителям рода иметь на гербе отрубленную голову турка, которому выклевывает глаза ворон.

Из необычного материала резчику удалось создать интерьер, который сохранился почти без изменений до наших дней. Перед тем как собрать какую-либо композицию, дизайнер погружал кости в раствор хлорированной гашеной извести. После высыхания они принимали специфический, белый цвет. Правда, со временем белые экспонаты пожелтели, и кое-где покрылись автографами посетителей часовни. Смотрители по мере сил пытаются бороться с современными вандалами, но безуспешно.

Время от времени памятные надписи появляются даже на люстре, при создании которой Ринт использовал все кости человеческого скелета, начиная с фаланг и заканчивая копчиками. Но особо будоражат воображение, конечно же, не люстры, а костяные пирамиды. Мастер придал им форму колоколов. В каждом сделано четыре отверстия для вентиляции. Все сооружения увенчаны короной, символом вечной жизни и победы над смертью.

В XVI веке под одной из таких пирамид монахи нашли клад. Его происхождение выяснить так и не удалось. Он взялся как бы ниоткуда. Поэтому братья приписали случайную находку божественному вмешательству. Кутно-горский монастырь тогда очень нуждались в деньгах, и 10 тысяч дукатов, сумма совершенно фантастическая, пришлась как раз кстати. Существует поверье, что тот, кто бросит монету на пол перед алтарем, найдет в будущем несметные сокровища. Причем это произойдет случайно и только в том случае, если человек будет испытывать в деньгах крайнюю нужду.

Многие пытались подсчитать число людей, отдавших свои кости на украшение часовни. Однако вряд ли кто-нибудь способен определить точную цифру. Специалисты-антропологи полагают, что здесь собраны останки не менее 40 тысяч человек. Надо признаться, что трудно найти в мире более яркое произведение, которое заставляло бы задуматься о быстротечности человеческой жизни и скором судном дне, о бренности всего сущего и грядущем апокалипсисе.

Чехия. Замки.

Средневековая Чехия вся была уставлена замками. Многие из них сохранились до наших дней. Они, конечно, не единожды перестраивались и как правило мало похожи на суровые цитадели. Но, как и раньше, положение на местности занимают господствующее.

До начала 90-х все замки принадлежали государству. Однако после принятия закона о реституции недвижимость стали возвращать бывшим владельцам.

В 40 км от Праги, на слиянии Эльбы и Влтавы, стоит городок Мельник. Как и во всяком уважающем себя чешском городе, есть здесь свой замок. Вид у него вполне мирный — никаких стен, рвов и бойниц.

В 1992 году, когда в Чехии был принят закон о реституции, замок вернули нынешним владельцам Иржи и Беттине Лобковицам. Род Лобковицев владел замком с XVII века. Но в 1938-м нацисты, оккупировавшие Чехию, его реквизировали. После войны коммунистическая власть устроила во владениях Лобковицев склад, потом музей и, наконец, городскую канцелярию. Теперь это частное владение.

Супруги Лобковиц перебрались в Чехию 2 года назад. До того они жили в Швейцарии. Жена хозяина замка, госпожа Беттина — швейцарка. Она занимается бизнесом, в основном сделками с недвижимостью. Главным образом на ее средства и проводится реконструкция здания.

— Здравствуйте, миссис Бетина.

— Привет, Андрей.

— Как вы?

— Спасибо.

— Добро пожаловать в Мельник. Заходи, пожалуйста.

На первом этаже хозяйственные помещения. Часть второго отведена под музей. Он открыт для всех. Лестничные марши украшены охотничьими трофеями.

— Что это за ружья? Это часть музейной коллекции?

— Нет, это все мужа. Настоящий охотник должен иметь много ружей. Раньше на охоту брали минимум 6 для разной дичи. Это сейчас обходятся одним.

Лобковицам повезло — сразу после войны власти составили подробную опись имущества, находившегося в замке. По этой описи Бетина разыскивала картины, антиквариат, мебель по всей Чехии.

Этот стол перекочевал сюда из министерства культуры. Сидел за ним сам министр. Бетина предъявила ему фото из описи, и чиновнику пришлось с ним расстаться. А куплен он был прапрадедом нынешнего владельца замка. Мне разрешили посидеть за этим много пережившим столом, полистать документы из семейного архива.

Среди Лобковицев было много довольно значительных людей: одна принцесса Священной Римской империи, один писатель, который в Чехии стал, между прочим, классиком, верховный канцлер Богемии. Военных, политиков было столько, что и не сосчитаешь. И все они оказывали поддержку творческим личностям. Например, покровительствовали Гете, Бетховену, Дворжаку. Надо сказать, что Глюк начинал свою карьеру в их дворцовом оркестре.

Вместе с замком Лобковицы получили и виноградники, вино здесь производят с незапамятных времен, выдерживают его в подвалах.

На улице сейчас плюс 30, а в подвале всего 18 градусов. Довольно прохладно. И разница очень чувствуется. Но это оптимальная температура для хранения вина.

Чехия славится пивом, но мало кто знает, что здесь делают еще и замечательные вина. По легенде, саженцы винограда попали сюда еще в IX веке нашей эры, вместе со святой Людмилой. В честь нее и назван самый популярный здесь сорт вина. А попробовать его можно в подвале замка Мельник.

Винный погреб замка ничем не отличается от погребов старых французских «шато». И возраст у него солидный — 7 столетий.

Много в Чехии замков, которые по разным причинам продолжают оставаться собственностью государства Сыхров один из них. Когда-то его хозяева увлекались соколиной охотой, администрация возродила это искусство. В роскошном парке за замком находится питомник, где разводят хищных птиц — орлов, сапсанов, каюков. Всего 35 видов.

Милан Страка ухаживает за птицами и дрессирует их. Каждый день он устраивает настоящее представление с участием своих питомцев.

Милан демонстри-рует гостям птиц, рассказывает о них, выпускает их полетать. В краге из толстой кожи он держит угощение, поэтому птицы всякий раз к нему возвращаются. Я попробовал проделать то же самое, но Шпунт, так зовут этого хищника, не больно-то спешил сесть мне на руку, своему хозяину они преданы, как собаки. Милан снабдил меня кусочком мяса, чтобы подманить Шпунта, но приманка мало помогла, пришлось вмешаться хозяину:

— Тяжелый, килограмма 3, наверное. Давай, залезай. Вот молодец.

На оленя или кабана с орлом, конечно, не поохотишься, а вот на лису или зайца — милое дело.

За этой «дворянской» забавой я пропустил начало симфонического концерта, которые регулярно устраивают в Сыхрове. Исполняют здесь чаще всего Дворжака.

На концерт я опоздал. Дворжака так и не услышал. А ведь этот великий чешский композитор прожил в замке довольно долго и написал здесь не одно произведение.

Почти все чешские замки связаны с именем какого-то великого гражданина страны или знаменательным событием в ее истории. Поэтому в государственных ли руках или в частных, они все равно останутся национальным достоянием

Чехия. Кутна-Гора.

В шестидесяти километрах к востоку от столицы Чехии находится "Прага в миниатюре". Так называют Кутна-Гору, населенный пункт, возникший в XIII веке. Его история неразрывно связана с месторождениями серебра.

В старой легенде говорится о монахе Антонии, который после праведных трудов прилег на травку отдохнуть. Пока монах спал, рядом с его головой выросли три серебряных прута. Антоний, чтобы не забыть место, оставил рясу и нагишом добежал до монастыря. Сначала о чуде узнали братья, а затем и весь свет. Так Кутна-Гору поразила "серебряная лихорадка". Сюда стекались толпы бедняков, желавших разбогатеть. В старейшем районе Градеке построили первый завод по переплавке руды. Прибыль, будучи, вероятно, значительной, использовалась предпринимателями для расширения поселка. Первоначально строительство велось несколько хаотично: между жилыми домами и лавками дымили плавильные печи, работали шахты. Еще в раннем Средневековье в них добывалась треть всего европейского серебра. Ежедневно с двухсотметровой глубины на поверхность поднимали до тонны руды. Длинные туннели делили кутногорское подземелье на 20 уровней.

Чтобы как-то организовать самодеятельных рудокопов, тогдашний король издал горное право. Согласно закону монарх мог свободно распоряжаться залежами серебра на любом участке. Король давал разрешение на добычу и переработку руды, устанавливал свою долю участия в прибылях. Он же распорядился ввести единую монету, которую стали чеканить на Влашском монетном дворе. Подходящее расположение, прямо у источника сырья, предопределило выбор этого места для строительства укрепленного замка. Вместе с ним как-то сами собой возникли горные учреждения и королевская резиденция. Разбогатевший в одночасье король перевел в Кутна-Гору все монетные дворы и начал денежную реформу. Пражские гроши чеканили в "прегхаусе" - на первом этаже Влашского двора. Новая валюта была настолько твердой, что ходила не только в Чехии, Германии, Венгрии, Польше, но и в нашем Тверском княжестве.

Вместе с королем богател и город, превратившийся из маленького поселка во вторую столицу Чехии. Кутна-Гора старалась походить на своего главного конкурента - Прагу во всем. Королевская резиденция здесь уже была. Требовалось построить некое подобие Карлова моста. Для этого вдоль иезуитской коллегии, где дети получали католическое воспитание, провели террасу. Ее украсили фигурами святых.

Другим предметом национальной зависти кутногорцев был пражский кафедральный собор. У себя они хотели видеть нечто похожее. На шахтерские гроши в 1388 г., здесь начали строить храм Святой Варвары, покровительницы горняков. Примечательно, что первым проектировщиком этого монументального и вместе с тем удивительно легкого сооружения был Ян Парлерж. Его отец Петр Парлерж строил Карлов мост и собор Святого Вита в Праге. Горожане надеялись, что Парлерж-младший, если не перещеголяет отца, то сделает хотя бы не хуже. Поэтому сходство обоих соборов не случайно. До сих пор существует мнение, не такое уж необоснованное, что проект Святой Варвары предназначался для пражских Градчан. То есть собор Святого Вита в Праге должен был иметь вид кутногорского храма. Но в результате в Пражском Граде и в Кутна-Горе построили то, что построили. После Яна Парлержа возведением духовной обители руководили совершенно разноплановые зодчие. Среди них был даже один учитель черчения. Так что архитектура храма представляет собой настоящий учебник развития богемской готики. С начала возведения до окончательного завершения работ в 1905 г. прошло более пяти веков. По различным причинам строительство неоднократно прерывалось и всецело зависело от прибыльности месторождений.

В XV веке счастливая звезда, сияющая над вторым по значению городом Чехии, начала угасать. Значительный вклад в разорение города внесли войны между католиками и протестантами. Cвоих оппонентов католики сбрасывали в шахты. Оппоненты, в свою очередь, неоднократно сжигали Кутна-Гору. Мощный удар по местным копям нанесло дешевое серебро из Америки. Значительный ущерб благосостоянию города причинили эпидемии чумы. В 1713 г. иезуитский скульптор Франтишек Баугута, автор галереи скульптур перед иезуитской коллегией, возвел чумной столб. Эту молитву в камне скульптор адресовал высшим силам в надежде, что мор отступит. Через некоторое время эпидемия прекратилась. Однако работать на рудниках было уже некому. Почти столичный город превратился в провинциальное захолустье.

Попытки возродить горный промысел предпринимались неоднократно. Во время второй мировой войны нацисты организовали здесь добычу свинца и цинка. Разработка полезных ископаемых велась и при коммунистическом режиме, и в условиях демократии. Последняя шахта была закрыта в Кутна-Горе только в 1991 г., когда в земле больше не осталось ни серебра, ни цинка, ни свинца, ни меди.

Чехия. Карловы Вары.

Страна эта находится в самом центре Европы. У нее общие границы с Польшей, Австрией, Германией и Словакией. Правда, выхода к морю она не имеет, зато богата Чехия курортами. Их тут больше 30. Согласитесь, для государства, сравнимого по площади с Нижегородской областью, это немало.

Геологическое строение той части Европы, где лежит Чехия таково, что вода с поверхности земли проникает глубоко под землю. Там она нагревается, обогащается углекислым газом, минеральными солями и уже в новом качестве выходит на поверхность. То, что вода эта оказывает благотворное влияние на здоровье, было замечено еще в Cредние века.

Три чешских города на западе страны: Карловы Вары, Марианске Лазне и Франтишкови Лазне, образуют так называемый «курортный треугольник». У россиян наибольшей популярностью пользуются Карловы Вары. Во времена, когда Чехия входила в состав Австро-Венгрии, они назывались Карлсбадом.

Однажды император Священной Римской империи Карл IV охотился в лесах Западной Чехии. На берегу реки Тэпла одна из собак угодила в горячий источник и слегка ошпарилась. Подойдя к фонтану, впоследствии названному "Вржидло" ("Гейзер"), король в присутствии врачей якобы высказал мнение, что здешняя вода может исцелять тяжелые недуги. Вскоре Карл на собственном примере доказал верность своего же предположения. Его давно мучила нестерпимая боль в ноге. Во время одного из приступов император опустил ногу в горячую воду - боль утихла, а затем и вовсе прошла. Этот источник, избавивший Карла IV от страданий, носит сегодня его имя.

Между тем термальные воды, выходящие на поверхность, были известны жителям окрестных деревень задолго до Карла Великого. Не случайно славяне называли эту местность "Варами", "кипением". Но именно Карл IV согласно легенде обнаружил гейзер и распорядился создать на этом месте поселение, получившее статус города-курорта. Его шестисотлетняя история основывалась на лечебных свойствах минеральных источников. Три миллиона лет они питают своими водами долину реки Тепла (Теплая). От горячих испарений вода в ней действительно не холодная. Гранитный массив, на котором стоят городские постройки, имеет трещину. Через нее вода с поверхности земли проникает на 2 км вглубь. Там она нагревается, обогащается углекислым газом, минеральными веществами и в новом качестве выходит на поверхность с разной интенсивностью. Самым мощным является источник Вржидло. За сутки он извергает около 3 млн. литров воды, в которой растворено 18 тонн солей и минералов, это около 7 грамм на каждый литр. Все остальные источники, по сути, являются ответвлениями от основного ствола фонтана.

Ввиду исключительной важности городу были предоставлены гарантии безопасности от грабежей со стороны враждующих дворянских кланов. Наверное, поэтому войны всегда обходили это место стороной. Чего нельзя сказать о стихийных бедствиях. То, что во время разлива не могла уничтожить река, пожирал огонь. Однажды от сотни домов здесь осталось всего три постройки. Однако никакие стихийные бедствия не могли уничтожить предприимчивый дух горожан. Всякий раз Карловы Вары возрождались из пепла. Жителей освобождали от уплаты налогов. Администрация вводила курортные сборы с отдыхающих, принимала богатые пожертвования. Все это позволило отстроить город в камне и обуздать, наконец, разрушительную стихию.

Карловы Вары, или Карлсбад, стал излюбленным местом встречи аристократов России, Германии, Австрии. Гостей приезжало все больше, и курортное обслуживание начали строить по научной методике. Выдающийся врач Давид Бехер произвел химический анализ воды и разработал основные методы лечения. Он совместил питьевые сеансы с принятием ванн и целым комплексом сопутствующих процедур, включая пешие прогулки на природе.

Сегодня классическое лечение предусматривает трехнедельный курс водной реабилитации. Средняя ежедневная норма потребления снижена с десяти до одного литра. Воду пьют в три приема за час до еды. Теперь вас гарантированно избавят от 20 недугов, в числе которых хронические запоры и расстройства, диабет и заболевания позвоночника.

Все, кто желал поправить здоровье, собирались вокруг 12 открытых источников. Но можно было припасть и к тринадцатому источнику. Так называют здесь знаменитую горькую настойку "Бехеровку". В свое время предприимчивый потомок Давида Бехера Ян построил завод, где производил ликер, настоянный на травах. Рецепт настойки держится в строжайшей тайне, и все попытки злоумышленников подделать ее терпят неудачу. "Бехеровка", разливаемая в Карловых Варах, стала национальным напитком и активным участником рекламной кампании курорта.

Пропаганде Карловых Вар содействовали местные художники. В рекламных же целях начали издаваться и списки высоких гостей из-за рубежа. Со временем реестры становились все длиннее. Этому способствовали частые визиты представителей королевских дворов Европы. Дважды на водах побывал Петр I. За вдохновением в Карлсбад ехали Гете, Шиллер, Бах, Бетховен, Дворжак, Шопен, Лист, Вагнер, Тургенев, Кафка, Гоголь, Чапек, Паганини. На водах творческая интеллигенция приводила в порядок мысли, чувства и пошатнувшееся здоровье. В свое время этот курорт посетил Карл Маркс.

В 1912 г. в Карловых Варах лечилось 80 тыс. человек. Это был "золотой век" курорта, "старые добрые времена", конец которым положили мировые войны и последовавшие за ними крутые перемены в жизни Европы. К счастью, социалистический период не внес в эстетический облик города ничего нового. После бархатной революции для Чехии наступило время предпринимательской активности. В Карловы Вары устремились денежные потоки. В гонке капиталовложений лидируют, разумеется, германские инвесторы. Не отстают от них и наши капиталисты, скупающие недвижимость целыми улицами. Бизнесмены открывают здесь санатории и отели, магазины, кафе и галереи. Дело это весьма выгодное: на 60 тыс. коренного населения приходится около 2 млн. приезжих, готовых расстаться со своими сбережениями. Во времена холодной войны сюда наезжали граждане Советского Союза. Традиция эта жива и по сей день. Число россиян, предпочитающих отдыхать не у моря, а у источников живой воды, год от года только растет.

Одним словом, город вместе с выздоравливающими больными сам на глазах молодеет, хорошеет и смотрит в будущее с большими надеждами.

Многие поправляют здоровье в Карловых Варах вместе с детьми. Минеральная вода — главное, зачем приезжает сюда курортник. В Карловых Варах более 60 источников, в лечебных целях используют 12. Друг от друга они отличаются температурой, содержанием углекислого газа и минеральных веществ.

Это знаменитый источник Карла IV. По легенде императора мучила нестерпимая боль в ноге. Во время одного из приступов он опустил ее в источник — боль утихла, а потом и вовсе прошла. Но современные пациенты принимают воду внутрь. Ее прописывают страдающим болезнями желудка. Вообще, Карловы Вары специализируются на проблемах пищеварения.

В зависимости от диагноза врач прописывает больному воду из того или иного источника. Доза строго определена.

Любопытно, что научно обоснованные методики приема воды были разработаны сравнительно недавно. А до того врачи действовали, кто во что горазд. Были и такие, которые назначали пациентам по 10 литров в день. Их не смущало то обстоятельство, что насыщенные серой карловарские воды оказывают сильное слабительное действие. Многие курортники и вовсе занимались самолечением.

Гете, который был в Карловых Варах 13 раз, в день выпивал по 12 кружек воды, не слишком обращая внимание на рекомендации врачей. Ежедневная норма Маркса составляла 6 больших стаканов. Я не Гете и тем более не Маркс, мне столько не осилить.

Нынешний курортник выпивает литр карловарской воды в сутки. Воду пьют мелкими глотками, в три приема, за час до еды. Ни в коем случае нельзя выпивать всю воду сразу. Между первой и второй кружками должно пройти минут десять-пятнадцать.

Карловы Вары славятся не только водами и замечательными горными пейзажами: «На свете существует только три места, где бы я хотел жить — Веймар, Рим и Карлсбад»,— писал Гете: «В любом случае снова поеду в Карлсбад поблагодарю тамошние источники за то, что чувствую себя заново родившимся».

Знаменитости и теперь частые гости курорта. Особенно их много в дни ежегодного международного кинофестиваля. В Карловых Варах я встретил одного из лучших режиссеров современности — Романа Полански. Он только что получил на фестивале почетный приз и задержался в городе на несколько дней, чтобы пройти курс водолечения.

— Ты знаешь, что такое садизм?

— Конечно.

— А это противоположное понятие — мазохизм.

Действительно, добровольное поглощение воды в таких количествах иначе как мазохизмом не назовешь.

В России моду ездить на воды завел Петр I. Он побывал в Карловых Варах три раза. В память об этом на стене русского православного храма установлен барельеф.

Сколько здесь побывало отечественных и зарубежных знаменитостей за все годы существования курорта, пожалуй, и не сосчитаешь. В 1912 г. в Карловых Варах лечились 80 тыс. чел. Сегодня приезжают 2 млн. в год. Таким наплывом туристов не может больше похвастать ни один чешский курорт.

В 48 км к юго-западу от Карловых Вар находится самый молодой из трех городов «курортного треугольника» — Марианске Лазне, бывший Мариенбад.

Сейчас это место называют «зеленой жемчужиной Чехии». Потому что долина, в которой раскинулся курорт, походит на чудесный парк, располагающий к неторопливым прогулкам и уединению. Сегодня гостям трудно поверить, что до начала XIX века здесь были непроходимые торфяные болота.

Одна из главных достопримечательностей курорта — так называемый поющий фонтан. В начале каждого нечетного часа для услаждения слуха отдыхающих здесь играет музыка — всякий раз разная.

Видимо под Дворжака, а именно этот композитор звучал, когда я оказался у фонтана, минералка усваивается лучше.

Источников в Марианске Лазне около сорока, и еще более сотни в окрестностях. В отличие от Карловых Вар все они, в том числе и центральный «Крестовый», дают холодную воду.

Химический анализ воды показал, что ни один чешский курорт не обладает таким богатым выбором источников, Как Марианске Лазне. В местной воде много железа и глауберовой соли. Из-за того, что она холодная, ее искусственным образом подогревают. Ежедневная норма потребления, в отличие от Карловых Вар, увеличена с 1 л до 3-4. Принимать ее нужно только по рекомендации врача.

В бывшем Мариенбаде лечат болезни печени и желудочно-кишечного тракта. Для каждого диагноза свой источник. Печеночникам, например, рекомендуют источник Фердинанда.

Воду из источника Фердинанда разливают по бутылкам на местном заводе минеральных вод и продают под маркой «Эксельсиор». Я попробую сравнить вкус воды из бутылки со вкусом воды из источника. На самом деле вкус у них похожий. Есть какой-то привкус железа. Очень приятный привкус.

Марианская вода очищает организм от шлаков, предупреждает возникновение камней в почках, улучшает обмен веществ. Пить ее, по мнению ведущего врача санатория «Звезда» Сергея Бортника, полезно даже здоровым людям.

За две-три недели в Марианске Лазне можно основательно поправить здоровье. Лечат здесь не только водой, но и газом, который вместе с ней выходит из недр.

Рука у пани Соколиковой легкая, но все равно газовый укол процедура немного болезненная. Под кожу шприцем вводится 200 мл газа. Получается эдакое вздутие, эмфизема, которая рассасывается в течение нескольких часов.

Это газ, который на 99,7% состоит из углекислого. Остальное — инертные газы и сероводород. Это очень полезная штука. Можно сделать сразу 4 укола. Давайте еще куда-нибудь, раз такое дело. Нельзя после этого делать массаж в течение часа.

Для достижения максимального эффекта нужно проделать недельный курс из 10-12 уколов. Газ под кожей действует на нервные окончания, в результате чего расширяются сосуды, снимаются судороги и мышечная усталость.

— Мы дышим потому, что в воздухе углекислый газ и накапливается углекислый газ в крови. И когда мы вводим углекислый газ под кожу, так мы заставляем дышать клетки более интенсивно. Вот, — объясняет Сергей Бортник.

Этот же газ используют для сухих газовых ванн.

— Здрасьте. Здесь делают газовые процедуры.

— Здесь. Пожалуйста, проходите. Раздевайтесь и мешок надевайте.

Процедура состоит в том, что газ под давлением подается в пластиковый пакет, надетый на нижнюю часть тела пациента.

— И сколько мне так лежать?

— Минут 20.

— Ну, хорошо.

Проникая в организм через кожу, газ снижает давление, улучшает сердечную деятельность, кровоснабжение. В крови увеличивается уровень тестестерона, что благотворно сказывается на потенции.

Курортников в Марианских Лазне заметно меньше, чем в Карловых Варах. А в XIX — начале XX века это город был центром светской жизни.

Лечиться сюда приезжали титулованные особы. Английский король Эдуард VII бывал тут девять раз. Останавливался он, разумеется, в лучшем городском отеле «Нови Лазни».

Лечебные ванны монарх принимал в так называемой «Королевской кабине». Она до сих пор функционирует. Пускают в нее только vip-персон, но для меня сделали исключение.

Возвращаясь к давним временам, замечу, что пациентов заставляли принимать минеральные ванны по нескольку часов в день. Кожа за это время трескалась, но тогдашние медики считали, что так происходит «вытекание» болезни из организма. Не каждый мог выдержать такие пытки. Поэтому на воды отправлялись, предварительно написав завещание.

На самом деле оптимальное для организма время – 20 минут. Погружением в минеральную воду лечат расстройства двигательной и нервной систем, нарушение кровоснабжения и многие другие недуги.

А вот гинекологические болезни успешнее всего лечат на другом курорте. Франтишкови Лазне — последняя точка нашего курортологического путешествия. До него от Марианбада километров пятьдесят.

Статус города Франтишкови Лазне получил в конце XVIII века. До этого он назывался «Деревней императора Франца».

Главная улица выводит на центральную площадь, к источнику Франтишека, скрытому в павильоне.

— Вода не очень приятная на вкус. Ее употребляют при общей телесной слабости и расстройствах пищеварения. Как раз то, что мне и нужно.

— А почему она такая желтая?

— Из-за железа.

— Спасибо.

Недалеко от источника установлена статуя мальчика с рыбой — символ города.

В начале 20-х гг. прошлого века местный фотограф придумал такую легенду: если женщина дотронется до бронзового карапуза, то обязательно забеременеет. С тех пор те, кому надо, трогают малыша за нетрудно догадаться какие места.

Гинекология — специализация Франтишкови Лазне. Но это не означает, что здесь не лечат другие заболевания. На любом из трех чешских курортов, которые я посетил, умеют справляться с целым комплексом болезней. Переезжать из одного в другой, как это делал ваш покорный слуга, нет никакой необходимости.